葡萄酒大師帕特里克·施密特(Patrick Schmitt)在今年的全球霞多麗大師品鑒會上發現，霞多麗像變色龍一樣的特性使其成為一種用途廣泛的葡萄品種，也是當前趨勢的晴雨表。

對于葡萄酒行業的一些人來說，霞多麗只是一種葡萄品種，盡管它的種植面積比任何其他葡萄品種都廣泛。但對于其他人來說，霞多麗是品味的重要晴雨表。這是因為根據流行的情況，它可以用來釀造風格截然不同的靜止白葡萄酒。目前，人們需要的是口味濃郁、質地豐富的霞多麗，至少在更主流的市場端是這樣。這不僅在品嘗中很明顯，在零售貨架上也很明顯，20 英鎊以下的品牌似乎都在大肆宣揚其奶油般的香草味。

相比之下，所謂的“瘦身”霞多麗(2010 年代的淡味、酸性品種)似乎已經不再受到消費者的青睞，盡管這種輕盈風格本身就是對 20 世紀 90 年代占主導地位的黃油味、橡木味版本的反應，并且在2000年代變得不受歡迎。換句話說，經過一段時間的克制之后，鐘擺又回到了放縱的新時代。

今年的全球霞多麗大師賽在一定程度上也認可了這一點。您會發現，價格在 10 英鎊至 15 英鎊之間的葡萄酒中明顯體現出老式風格，成熟的黃色水果風味與奶油風味相結合。但如果價格超過 20 英鎊，這種類型的霞多麗就變得越來越稀有，而且葡萄酒似乎也變得更加稀薄，這讓一位評委說道：“似乎你付出的越多，得到的就越少。”

簡而言之，評委們想知道，在霞多麗定價范圍的高端，釀酒師是否更專注于獲得評論界的好評，并強加自己的風格抱負，而不是滿足消費者對濃烈白葡萄酒日益增長的需求，后者往往被認為不被“專業人士”復雜化。事實上，釀造高價、質地豐富的霞多麗需要信心，因為其他釀酒師可能會認為這是一種倒退。正在施加壓力進行現代化。

因此，在高端，含硫霞多麗仍然占主導地位，被葡萄酒大師喬納森·佩德利 (Jonathan Pedley) 評委稱為“火柴/酒糟/檸檬酸風格”。但優質葡萄酒和入門樣品之間也存在多樣性。后者有奶油般的橡木味，但沒有甜味。在價格較高、味道較淡的葡萄酒中，有一些誘人的成熟特征與葡萄柚髓和煤渣混合在一起。

佩德利觀察到：“多年來，人們很容易打破霞多麗的相對中性，但回顧我的筆記，出現了以下水果描述：蘋果、梨、檸檬、桃子、甜瓜、香蕉、芒果和我們的水果天——木瓜!”

佩德利繼續說道：“還展示了來自酒窖的大量原料：橡木(香草、吐司等)、蘋果酸(黃油、奶油等)和酒糟(餅干、擦過的火柴)。”

最后，他評論道：“優秀的釀酒師繼續能夠兼顧這些元素，在世界各地釀造出高品質但略有不同的霞多麗葡萄酒。”