雖然飛往法國里維埃拉迷人海灘的噴氣式飛機不可避免地會留下深刻的碳足跡，但我決定嘗試一種令人驚訝的緩慢替代方案，以低得多的碳旅程探索不那么耀眼但絕對壯觀的比利時里維埃拉。

這個引以為傲的王國擁有長達 62 公里的壯麗北海海岸線，這里有綿延不絕的海灘和野生沙丘，橫跨荷蘭和法國邊境。此外，沿海十幾個古色古香、奇特的度假村由環保電車連接起來，自 1885 年以來，電車一直在世界上最長的有軌電車線上緩慢行駛。因此，不需要汽車，只需上下車即可。電車。

抵達布魯塞爾后，我跳上開往奧斯坦德的火車，到達海濱一座宏偉的“美好時代”車站。在這座被稱為“比利時海濱女王”的城市，入住別致的利奧波德酒店 (Leopold Hotel) 似乎是理所當然的事，該酒店位于一棟豪華的裝飾藝術風格豪宅內，以比利時國王的名字命名，他是比利時大部分豪華開發項目的幕后推手。里維埃拉。

奧斯坦德已轉變為海岸充滿活力的文化之都，一座露天畫廊，建筑物上裝飾著引人注目的壁畫，這是名為“水晶船”的創新計劃的一部分，該計劃定期邀請國際藝術家創作壁畫。認真的藝術愛好者之旅將從當地著名畫家詹姆斯·恩索爾 (James Ensor) 豪宅內的互動博物館開始。這次旅行讓您深入了解恩索爾母親的怪異古玩店的影響，這家店里藏著奇怪而美妙的面具，這些面具激發了他標志性的令人不安的藝術作品。

隨后，步行穿過城鎮一小段路即可到達 Mu.Zee，這是一家前身為 1970 年代百貨商店的博物館，現已改造成尖端博物館，展示當代比利時藝術，包括雷內·馬格里特 (Rene Magritte)、里克·沃特斯 (Rik Wouters) 等人的重要作品，當然還有恩索爾 (Ensor) 等人的重要作品。

下一站是 De Grote Post，這里曾經是中央郵局，現已改造成熱鬧的電影放映、展覽和音樂會場所，還有餐廳和夏季屋頂酒吧，時尚的當地人聚集在這里享用日落雞尾酒。

仍然是一個活躍的漁港，奧斯坦德的菜單上總是有新鮮的食物，我無法抗拒沿著長長的沙灘漫步到雄偉的皇家威尼斯畫廊。不久，我到達了 Thermae Palace 酒店，這里光鮮亮麗的 Albert 啤酒店將食客們帶回到了光鮮亮麗的 1930 年代，身穿制服的服務員無可挑剔，為您奉上美味的烤鰨目魚和脆皮蝦丸子。

第二天早上，是時候享受陽光和沙灘了，可靠的沿海有軌電車將我送到法國邊境熱鬧的度假勝地德帕內 (De Panne)，這里就像一張維多利亞時代的海濱明信片，上面有鮮艷的條紋風衣和復古的沐浴小屋，此外家庭建造沙堡，熱衷于捕蟹、劃船和游泳。除了家庭海灘之外，還有 Sportsstrand(運動海灘)，非常適合那些尋求活躍假期的人們，這里提供從足球、排球到風帆和風箏沖浪等各種活動。我當然無法抗拒在皇家沙灘游艇俱樂部停下來參加高速沙灘游艇的初學者課程，這艘游艇以令人恐懼的速度沿著海岸線呼嘯而過。

我選擇去東代因凱爾克 (Oostduinkerke) 參觀最后一位北海漁民在低潮時定期外出的活動，他們在馬背上練習古老的捕蝦技藝。該項目被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，是可持續旅游業支持當地社區的杰出范例。市政府為世界上僅存的 17 名漁民和婦女以及他們的 14 匹馬提供財政支持，這些馬穿上黃色油布衣服吸引了大批好奇的游客。捕蝦者騎上高大的運馬，小跑到海浪中，拖著沙子去捕撈珍貴的蠕動的灰蝦。

當電車緩緩返回奧斯坦德時，每個度假村都將 1970 年代無名混凝土公寓樓的建設熱潮與一系列紀念性裝置形成鮮明對比，這些裝置形成了前衛的博福特雕塑公園，在海岸的海灘、沙丘上放置了 40 件引人注目的藝術品甚至在水中。航海家紀念碑位于韋斯滕德的德克溫克沖浪俱樂部 (De Kwinke Surfclub) 旁邊，坐落在沙丘邊緣，是一座半埋在沙子里的巨大船輪。木板路的更遠處坐落著維姆·德爾沃伊 (Wim Delvoye) 的巨大生銹金屬怪物“卡特彼勒和平板拖車”，這是所有 Instagram 用戶的必備品。

第二天，電車朝另一個方向駛向荷蘭，大多數乘客在風景如畫的德哈恩度假勝地下車。這里沒有現代化的發展——這是另一項皇家法令的結果——這個完全迷人的娃娃屋村莊一個多世紀以來一直沒有變化;這里有半木結構的盎格魯-諾曼底別墅、茅草屋、古色古香的住宿加早餐酒店以及宏偉的老式酒店。

樂趣很簡單，可以徒步穿越沙丘，租一輛復古踏板車，也可以在深受當地人和游客喜愛的迷你高爾夫球場打一場球——城外還有一個 18 洞高爾夫球場。